青海湖在我脑子中的印象就是内陆第一大咸水湖，骑行爱好者环湖骑行和湖片一望无际的油菜花海。记得我认识的一位老教授75岁到拉萨去，他说他在75岁时还敢上拉萨的信心来自于前不久的一次青海湖之行，当他到达青海湖能慢跑不喘气且无高原反应，这给了他很大的信心可以在高龄去西藏。因为2013年老教授上拉萨而结识溪语，又因为溪语而知道万哥，后来又因万哥有缘认识张哥和石榴仔，人与人的缘份就是这么奇妙。而我不会想到，八年后，万哥会“拾”上“我们”去山南和林芝。我在西藏生活过一段时间，青海总是匆匆而过，于是，这次有一些不那么确定的行程中青海湖一站是必不可少了。

在广州时，脑子里就想着青海湖怎么玩。出发前有无数种想法，却不想一切都那么确定，虽然只能停留在想的层面。就像我有一个朋友第一次去俄罗斯玩，做了一本厚厚的路书，后来再去俄罗斯，总是买上机票说走就走，一点攻略都不再做。我想过住在青海湖边的客栈，早上绕着湖边走呀走，走好远的路直到走累了，也许这是一种想像出来的浪漫。真要是走起来，可能又晒又累，很快就投降了，哪怕眼前有绝佳的风景。也想过租车一段一段的走，换两三个不同的地方住。

我是矛盾的，我既需要有一本纸质的有关当地的历史文化方面的书和一本游记攻略在手，又要通过马蜂窝了解最新的攻略，同时，又不想一切太确定，又迫不及待地想要到达当地，向当地人挖掘更多信息。我曾有过非常好的经验，常常喜欢逛当地人的菜市场，到受当地人欢迎的餐厅觅食或当地人推荐的无名小店寻宝。2019年的夏天，在京都的客栈与上海过去打工已定居日本的大姐聊天，经她推荐成功避开了游人如织又未必好吃的游客区的美食店，使我们在京都的美食之旅令人难忘，尽览物美价廉的当地人常去的食肆，包括天妇罗，京都的意餐，当地人去的寿司店等等。更早一次，2015年在斯里兰卡的尼甘布，经当地人介绍，去到了泻湖，看到了苍鹭和鹚鸪。泻湖在一般的攻略里没有推荐，虽然此行已过去多年，当地人划小舟漂浮在广阔的湖面的情景挥之不去。

因此，我有时又不断推翻之前的想法，有点消极地，期待着一点不那么确定的情况。当然，有时是惊喜，有时可能是惊吓。可是那么一点点不确定，本身成了旅程的一部分。

拾人客栈拾人，三天小环线走起

拾人客栈的小卢真是一个热心的小伙子，今天每每想起那些瞬间，都觉得无比温暖。记得小卢让我们用红景天树根泡水喝，为我们推荐当地人的早餐和地道的晚餐点，细致地介绍塔尔寺的交通，并随时关注着去西藏方向有无最新限制等方面的情报。最终青海湖的行程也是见到小卢后才确定下来的，选择了三天两晚的一个小环线。出发前，小卢说他在朋友圈看到敦煌又有沙尘暴了。我们考虑到最终的目的地在西藏，没有选择去敦煌，因为一旦走那边，就需要8天左右的时间。后来才知道冥冥之中有朋友因取消敦煌行程在拉萨“等”着我们。

小卢热心帮我们张罗到一个本地司机，我们和一对西安的小情侣拼车走起。同时，出发前买好了三天之后晚上10点多前往拉萨的火车票，这也意味着第三天必须在晚上6点左右回到拾人客栈。而三天后能否顺利出行，心里是七上八下的，此时客栈成了一个信息交汇所，有点像古人的客栈，人来人往，交流信息和情报。现代化的酒店好像丢失了一些这样的功能，而青年旅舍和像拾人客栈这样的类青旅还承载着这样的功能。

司机是回族年轻小伙，人有些腼腆。小情侣如胶似漆，一路只能当电灯泡了。

翻越地理分界线，走在唐蕃古道上

出了西宁没多久就抵达文成公主入藏时翻越过的一座山即日月山。日月山坐落在青海省西宁市湟源县西南40公里，属祁连山脉，长90公里，是青海湖东部的天然水坝。平均海拔4000米左右，海拔最高为4877米，青藏公路通过的日月山口为海拔3520米。这里虽然海拔虽然还不算太高，但是因为有西藏生活过的经历，依赖着惯习的经验，在海拔稍有些高的地方总保持着警惕，只是慢慢地爬坡，走一段累了，便稍加休息再前行，这样不会产生高原反应，否则会给旅程带来许多不必要的麻烦。

日月山东侧是青海的农业区，阡陌良田，一派塞上江南风光；西侧是一望无际的牧场草原，草原辽阔，牛羊成群，是一幅塞外景色。山体两侧有如此之大的反差，非常罕见。山顶部由第三纪紫色砂岩组成，山体呈现红色，故古代被称为“赤岭”。现在为什么叫“日月山”呢，原来与文成公主有关。传说当年文成公主动身西去和亲之时，不舍亲人和故乡，唐王赐给她一面日月宝镜，要她到了汉藏分界处拿出就能够照出家乡景象。历经艰辛，辗转到了赤岭，公主思乡心切，拿出宝镜，不小心摔成两半正好落在两个小山包上，东边的半块朝西，映著落日的余辉，西边的半块朝东，照着初升的月光，日月山由此得名。

日月山不仅有恢宏的历史意义，它还有非常重大的地理意义。它位于我国季风区与非季风区的分界线上，地处黄土高原与青藏高原的叠合区，是青海省内外流域的天然分界线，划分了农耕文明与游牧文明。日月山自古就是历史上“羌中道”、“丝绸南路”、“唐蕃古道”的重要通道。南北朝时，因河西走廊丝绸之路堵塞而开辟经日月山、青海湖，过柴达木盆地通往西域的路，又称“南丝绸之路”。唐代开辟的“唐蕃古道”更是由东北入境从西南出境前往河源去拉萨，贯穿海南州腹地。日月山曾经是会盟、和亲、战争以及“茶盐”、“茶马”互市等等众多历史事件的见证者。

唐蕃古道是我国古代历史一条非常著名的交通大道，自唐代以来连接中原与青海、西藏等地乃至尼泊尔、印度等国家，起至陕西长安（今西安），途径甘肃、青海至西藏逻些（今拉萨），全长3千余公里。当年文成公主远嫁吐蕃王松赞干布走的唐蕃古道就是这条大道，至今已有1300多年的历史，是一条汉藏交流的重要通道。据《全唐书》记载，仅唐太宗贞观元年之后的两百余年间，藏汉民族沿着唐蕃古道密切交往，唐蕃使臣相互相来往频繁。古道经过的许多地方仍然遗留着众多文化遗存，如曾经修建的驿站、城池、村舍和古寺。因此，走过这里，让人感慨万千。

在努力向最高处行进时，路上一位牧民赶着一群羊走来。西部的辽阔总是让人心情大好，即使在景区也能看到羊群，我对着羊群拍照，而这些羊一点也不惧怕游人，只是继续向着游人走来。在羊群旁停留一会，继续慢慢爬坡，终于爬到了最高处，看到了亭子里的文成公主进藏纪念碑。在亭子边从包里拿出一点零食补充体力，坐在亭子外边的高处极目望远，正在发呆中，师傅打电话来，已将车子开到离亭子近的路边等候。于是，从最高处向路边走去，下坡格外轻松，不一会就汇合了。

游青海湖骑哈啰

翻过日月山，开车没多久，不知不觉中发现已行游在青海湖边，虽然隔着一点距离。青海湖，藏语名为“措温布”，意为“青色的海”，位于青藏高原东北部、青海省境内，中国最大的内陆湖，由祁连山脉的大通山、日月山与青海南山之间的断层陷落形成。湖面海拔3196米，湖岸线长360公里，面积4583平方公里，湖水冰冷且盐份很高。环湖皆是风景，其中二郎剑景区对外售门票，可坐船游湖。师傅没有带我们进二郎剑景区，而是开车继续往前，青海湖沿湖随处都是美景，不少地方被当地农民拦起来，从事农牧业，只能遥望湖面。

我们沿着环湖公路走了好一段后有一条土路折向湖边，这条土路的右手边居然有几户人家居住，有些是一层的平房，墙面似是泥砌而成，还见厕所收费的字样。再往前居然是偌大的具有原始气息的停车场，走了很远才找到一处可以停车的地方。从停车场往湖面走去，有围栏拦住要检查绿码和14天行程码，庆幸当时所到之处都没有疫情，很顺利地经过检查关口，又神奇地穿越了一片非常拥挤的兜售纪念品和水果的人海，冲到了土路上。

土路边居然停满了哈啰电单车。远处看到有人在骑着站在湖边的牦牛拍照，我们对拍照没有兴趣。又见一些人群沿着湖边走着，走到好远好远。我们的司机大约预留了两个小时的时间，那我们又能走多远呢？于是毫不犹豫地扫码哈啰。

有了哈啰电单车，瞬间觉得自己长了翅膀，在偌大的青海湖前不再渺小。青海湖呀，最好的体验是电驴任意驰骋在湖边了。有一条更近的环湖公路，环湖观光BUS就走这条道。我们最初骑行在公路上，却觉得不过瘾，离亲水的湖边还隔了些沙丘，有些小路蜿蜒下去，于是我们不知不觉就骑到了小路上。

骑了好远好远，几乎看不到骑行的人了，才往回骑，那自由自由的感觉真好。骑在沙丘中的小路上，发现一片浅滩，有大片的水鸟，也不知是斑头雁，渔鸥，棕头鸥还是鸬鹚。颠簸在沙堆上，望着一望无际的青海湖，觉得自由自在，心满意足……原来脑子里设想的再多的计划也赶不上变化。这种有些参与感的骑行是愉悦而难忘的。当然，比起那些真正骑行的人，这种电单小骑实在不值一提。

和大部队汇合后，继续沿湖前行，又在两处停留，一处喂鱼，一处观鸟。之后就转向茶卡盐湖的方向。经过了天空1号景区，又行驶一段路到达天空之镜景区。