前些年，一句“世界那么大，我想去看看”的辞职理由可谓刷爆网络。确实，世界那么阔大而缤纷，而现实的生活圈子又如此的窄小而单调，所以我们总爱带着对外界的希冀，一次又一次踏上旅途，期待收获许多不期而遇的诗意与美好。回顾2023年走过的路，印象最深的出游没有太多嘻嘻哈哈的回忆，甚至都没能赶上一个好天气，但追寻着前人的脚步，俯仰古今，内心却在不知不觉中丰富、充盈了起来。在记忆中镌刻最深的几处胜迹，无一不沉淀着厚重的历史过往，深藏着前人炽热的灵魂。

第一处，是三月末的南雄梅关古道。此时的梅关芳菲殆尽，春意难寻，又兼前一天冷热气流交锋，雨横风狂，寒流过境，山风飕飕，冷意袭人，按说不是游览的好时机。我们一行人到了景区，果然游客寥寥，我们遂欣然地春山独占，在当下景区往往“人从众”的大旅游时代里，拥有这一处的清幽，又何尝不是一种小确幸呢？

踩着碎石块砌成的古道，我们向山顶关楼前行。古道两旁是梅树，青绿的叶间藏着指头大小的梅子。概因前一日狂风侵袭，凹凸崎岖的古道上，落满了梅叶与稚嫩的青梅。道路一侧与山脚交界处有一山溪潺潺，与古道一起从山顶蜿蜒而下，向着未知的江河奔流而去。脚下被细雨润湿的石块分外调皮，每当我遐想梅岭香雪遍山，疏影横斜、暗香浮动的场景入迷时，它们就总用脚底打滑的方式来让我心惊回神，仿佛一次又一次地提醒我，这里并不是悠游之人寻芳弄月之处。确实，自古以来，梅关古道承载了太多的悲欢，古时北人取陆路南入岭南，此地为必经之处。文士遭贬，路过梅岭，无一不内心沉重，就连以胸襟豪迈、随缘自适著称的苏轼，被贬经过梅岭时也难免感慨“问翁大庾岭头住，曾见南迁几个回”（《赠岭上老人》）。过了大庾岭，便真真正正进入岭南地界了，对北人而言，一岭之隔，便是天涯。从此，中原故土在岭的那边，瘴疠蛮荒在岭的这边。

行不多时，我们一行人已迫近梅岭关楼。此时岭顶烟岚未散，被笼罩其中的关楼看起来隐隐绰绰；走近了，却见墙面上布满斑驳的青苔。不知经历了多少岁月的洗礼，这“岭南第一关”仍傲然地立在两道陡峭山崖之间，或许还带着些寂寞。在穿越关楼门洞那一刻，心神竟有点恍惚，回首前尘，多少古人曾驻足于此，他们心间是喜还是悲？那一年，初唐的宋之问在度岭之际，山雨初霁，他特意“停轺一望家”，悲难自抑，写下了“魂随南翥鸟，泪尽北枝花”之句。如今，在同样的雨天，我也朝着他当年遥望的北方望去，触目之处皆是烟霭茫茫，当时心间颇有“回首天涯一惆怅”的感觉。说起宋之问的这首《度大庾岭》，早在求学时代已熟读于心，然而，直到此时，我才约莫真正体会到了当年诗人在这岭头上的悲伤。

穿过梅岭关楼，我们原本打算再走一段路，但因暴雨过后山石有滚落的风险，景区拉起了警戒线，不得前行，于是我们只能折返了。回首来时路上，我们还曾为没有能遇上好天气而遗憾，但是，走了这一遭，方觉山雨清寒与这梅关古道的沧桑底蕴原来更相匹配啊。

第二处，是清明时节的肇庆七星岩。说起来，作为广东人，年过四十才第一次游览赫赫有名的七星岩，也是怪不好意思的。七星岩素以“湖中有山，山中有洞，洞中有河”的奇丽景观闻名于世。进入景区，触目皆是水光山色，在这绿肥红瘦的时节，最靓丽的色彩莫过于湖边大叶榕那一树金黄。据说七星岩的摩崖石刻是南中国保存得最多、最集中的摩崖石刻群，对此，我早已心生向往。此次得以一见，果然大开眼界。

我们乘坐小舟，如寻宝探秘一般，进入了摩崖石刻最集中的石室洞。借着洞内斑斓的灯光，洞壁上的刻字如画卷般展开，琳琅满目，错落有致，篆隶楷行草各种书体争先恐后地映入眼帘，叫人目不暇接。洞室深幽，灯光明暗交错，行舟在这一艺术的长廊之中，恍惚间，竟有种穿越时空的感觉。每一块石刻作品的背后，都藏着前人的过往。在往昔的某年某月，他们来了，又离开了，隐入茫茫人海，继而消逝在历史的长河中，唯留这摩崖石刻向世人诉说着当年他们挥毫时的意气，这其中有盛唐名士李邕。开元十五年正月，路过端州的李北海留下了《端州石室记》，从此拉开了七星岩石刻的序幕。文中有“体若振羽翼，志若摩云天”之句，可知李邕见石室瑰奇景观时的心动神摇，其想象力之丰富在文章中体现得淋漓尽致，字里行间与李白的“大鹏一日同风起，扶摇直上九万里”（《上李邕》）颇有异曲同工之处。

在石室中留下文字的唐代人还有大家熟悉的李绅，也就是《悯农》二首的作者。只不过，在此处，诗人并未留下诗文作品，只简单地留下“李绅长庆四年二月自户部侍郎贬官至此，宝历元年二月十四日将家累游”的题字。这幅石刻采用了古代较为少见的由左至右的书写顺序，看似随意的“到此一游”文字却特意提到了遭贬前的官职，再结合此时期李绅的诗歌（譬如《江亭》里的“今日病身悲状候，岂能埋骨向炎荒”）来看，诗人是郁郁寡欢而又心有不甘的。不过，在七星岩留下题字后不久，李绅便开始时来运转，最终成为大唐宰相，位极人臣，而这留在石室壁上的、记录着他曾经的落魄的寥寥数语或许早已被他遗忘了。所以说，人生的起伏与变迁总是如此的微妙，让人不免心生感慨。

从石室洞出来，天很应节地洒起了细雨，湖面上虹桥影落，水动影移；绿意葱茏的山峰笼罩在一片空蒙散漫中。突然想到，当年李绅游七星岩，时在仲春，离清明相隔不远。今日我之所见，或许也是他昔年所见，不同的唯有观景的心情吧。面对疏雨微澜，风光如画，彼时的李绅或许正凝眉轻叹，辜负了这如许的岭南春色，却浑然不知命运的齿轮已悄然转向，这其实是他此生最后一次领略岭南春色了。

第三处，是八月的赣州郁孤台宋城景区。出发去赣州那天，我们脑洞大开地花了半天去爬郴州的高椅岭，刚好又遇上雷雨天，等我们水汗加身狼狈地出景区爬出来时，已然是午后了。于是只稍作整理，我们便风风火火地驱车赶往赣州。到了赣州正是华灯初上时分，雨从湖南一路追赶我们到了江西，大约也乏了，有一搭没一搭地洒着。等我们一行人踢踏着拖鞋在赣州街头填饱肚皮，时间已过晚上九点。此次出行原计划是在下午去游览赣州郁孤台宋城景区的，结果只能改成夜游了。

走过四贤坊，透过军门楼的大门洞，披着璀璨灯火的江南宋城就展现在眼前了。夜雨连绵，宋城街道渐渐冷清，只余少数打伞游客意兴阑珊地闲逛。夜色渐深，城内许多门店已陆续打烊，但我们游览兴致不减反增。雨水打湿的地面，反射着楼台飞檐下那橘黄色的灯火，满地光华柔和而灿烂。人声渐悄，静静走在青石街道上，看檐廊下灯笼摇曳，将座座旧宅门前楹联一一读过，再穿过深深浅浅的横巷，坐在仿古戏台的边上，时光不知不觉间仿佛就变慢了。因着滴滴答答地打在仿古屋檐上的雨水，闭上眼睛，在想象中虚构一回“小楼一夜听春雨，深巷明朝卖杏花”的体验，也是惬意的。

当然，景区内最闻名的当属郁孤台。这座始建于唐代的楼台，伫立在贺兰山顶，占据了整个城池的最高处，因树木葱郁，山势孤独而得名。如今的郁孤台早已旧貌换新颜，古往今来游览此地的文人墨客当真数不胜数，苏东坡、辛弃疾、岳飞、文天祥、王阳明……每一个都是如雷贯耳的名字。昔年苏轼被贬南荒，取道虔州，写下了《过虔州登郁孤台》，诗歌勾勒了登台所见，日丽风酣的郁孤台侧，东坡未道喜与忧，惟言准拟归去。若说到真正令郁孤台名闻遐迩的，非辛弃疾莫属。他一句“郁孤台下清江水，中间多少行人泪”（《菩萨蛮·书江西造口壁》）道尽了多少为异族兵戈所迫，离乡背井流寓南方的宋人的悲哀，故园之思从来都是最能触动中国人柔软的内心的，这大约就是辛词更令人印象深刻的原因之一吧。南归多年，词人也只能“西北望长安”，眼看年华渐老，北定中原之日遥遥无期，心中的悲愤难以自抑，但能做的也只能是望江空叹，英雄失路、无处安放的家国情怀唯有借词作喷薄而出。

离郁孤台不远的八境台下，盘桓着一段经历千年风雨却依然岿然挺立的宋代古城墙。它曾经历过的所有的兵临城下，金戈铁马都在岁月长河中散落成了星星点点的时光印记。辛弃疾笔下的“清江”就在距离城墙的不远处流淌着，不舍昼夜。章江、贡江在八境台下汇流成赣江，三江构成一个巨大的“人”字，江水映照着日升月落，见证着沧海桑田与人世间的悲欢离合。吟咏称颂的诗词对它们而言其实是可有可无，因为它们本身就是一首首直抒胸臆的壮美诗篇！

回顾2023年的这三次出游，借用孟浩然的诗句“人事有代谢，往来成古今。江山留胜迹，我辈复登临”（《与诸子登岘山》）来传达内心的感受，可谓再恰当不过了。每一次与江山胜迹的相遇，心底都升腾出一种特别的感觉，仿佛站在时间的渡头上，透过层层的历史烟云，阅见前人记录在翰墨辞章中的悲与欢。足之所向，是思之所向，也是心之所向，所谓奔赴山海、访胜探幽的真谛，所谓旅行的完满，大抵便是如此吧。